Bevor ich darüber berichte, muß ich noch einige Sätze über Feuerland zum Besten geben:
Wir sind erneut herzlich bei Judith
und Carlos in Rio Grande aufgenommen worden. Gleich am ersten Nachmittag
kutschieren sie uns in den "Club Nautico".
Dem "Gespött" vieler Freunde zum Trotz
standen sie unberührt in der Ecke, so wie wir sie verlassen hatten:
Der rote "Papagayo" und das gelbe "Llamacito"
– unsere zwei treuen Motorrad-Weggefährten.
Anfänglich verbirgt eine dicke Staubschicht die original Motorradfarben,
doch wir haben sie sofort als die unsrigen identifiziert. In den nächsten
4 Tagen schrauben, richten und erneuern wir diverse Teile, die wir in
unserer mitgebrachten 15kg-Postpaket-Kiste
transportiert haben:
2 neue Lampenhalterungen,
2 Gepäckbrückenhalter mit 2 topcase-ähnlichen Hecktaschen,
Luft-, Ölfilter, Bremsbeläge, Kettenspray, Kupplungszug, 4 neue
Ritzel, Kotflügelverlängerung, Kotflügeltaschen (Fenderbags
der Fa. Touratech), Kofferverstärkungsplatten, Motorrad-Faltgaragen
(Schutzcover), Schrauben und andere Kleinteile.
Wieder einmal bekochen
uns Judith und
Carlos gnadenlos, z. B. mit Pollo
Naranja und schwarzen Bohnen mit Molletes, oder mit "Carne
con hongos y crema".
An einem Sonntag fahren wir mit Alberto "hinaus"
aufs Land. Er zeigt uns eine Seite Feuerlands, die wir so noch gar nicht
gekannt haben, wild, urig, romantisch, ursprünglich – schön.
Natürlich machen wir ein Asado im Wald, so, wie sich´s gehört!
Nach 9 Tagen Rio Grande auf Feuerland und fast 8-monatiger Unterbrechung
ist es soweit. Wir setzen unsere Reise fort.
Der erste Tag fängt schon gleich super an, um 5 Minuten verpassen wir die Fähre von der Insel Feuerland auf den Kontinent – nach Patagonien. Leider ist nun Ebbe und wir müssen 3 Stunden warten. Erst abends gegen 20:30 Uhr geht die nächste Fähre. So wird es nach 21:00 Uhr, bis wir uns in Patagonien auf den Weg machen können. Es ist das erste Mal, daß ich die Backpacker und Bustouristen beneide, die sich nun für 2 Stunden in den beheizten Bus nach Punta Arenas setzen können, und sich nicht um den Einbruch der Dunkelheit, die 4°C Außentemperatur und den unabläßlich blasenden Wind kümmern müssen.
Patagonien erstreckt sich von
Süd nach Nord über die 3 argentinischen Provinzen "Santa
Cruz", "Chubut" und "Rio
Negro" sowie den südlichen Teil Chiles,
von 55 Grad südlicher Breite bis etwa 39 Grad südlicher Breite
überspannt es fast 2000km. Im Westen greifen Fjorde tief in die seenreichen,
vergletscherten Anden hinein, die am Cerro Valentín 4058müNN
erreichen. Der im Regenschatten des Gebirges liegende östliche, und
überwiegend zu Argentinien zählende Teil, stellt eine leicht
nach Osten abfallende, ausgeprägte Tafellandschaft
dar.
Zum Vergleich: Buenos Aires liegt etwa auf gleichem Breitengrad
wie Kapstadt (Südafrika) oder Sydney
(Australien) und nochmals 1000km nördlich von Patagonien entfernt.
Projezierte man Patagonien auf die Nordhalbkugel, reichte es von Madrid
bis Südschweden.
In diesem Landesteil kann man alle 4 Jahreszeiten erleben, und zwar innerhalb eines Tages an einem Ort. Das Wetter ist so unberechenbar und launisch, so kann dem frühlingshaft-sonnig, wolkenlosen Vormittag ein mittäglicher Herbststurm folgen (wo kamen eigentlich plötzlich die vielen Wolken her?), der den Nachmittag mit Hagel- und Graupelschauern auf winterliche 3°C abkühlt. Später läßt der Wind nach – plötzlich Windstille – und die letzten, bis tief in die Nacht hinein, scheinenden Sonnenstrahlen verleihen dem Abend eine sommerliche Atmosphäre, in der man gerne noch dem Knistern des Lagerfeuers lauscht.
So oder so, der beharrlich stürmende Wind macht´s aus. Häufig ist es so heftig windig, daß beim Pinkeln (natürlich immer MIT dem Wind) im Windschatten des Körpers so starke Verwirbelungen entstehen, daß mir doch tatsächlich einige "Tropfen" bis auf´s Helmvisier fliegen.
Nachdem wir Rio Gallegos (größte Stadt im südlichen, argentinischen Patagonien) verlassen haben, stellen wir die Tachonadeln auf Reisegeschwindigkeit zwischen 85-93km/h ein, fixieren die Kompaßnadel in Stellung "N" und justieren die Gasdrehgriffe auf über ¾-Power. Der (virtuelle) Seitenneigungsmesser weist permanent 5-10° Schräglage nach backbord (links) aus. Die Helme sind fest verriegelt, Visiere bleiben verschlossen und alle Windlöcher in den Klamotten sind gut verstopft. Lange Unterhosen, mehrere Lagen T-Shirts und Pullover gehören zur Grund- und Pflichtausstattung. So brummen wir einige Tage auf der asphaltierten und gut "frequentierten" Routa 3 nach Norden. An einem Tag dauert es 238km, bis uns das erste Auto überholt! (Tage später jedoch, als wir von der Ostküste den geraden Weg nach Westen Richtung Anden einschlagen, fahren wir gar 2 Tage, ohne jemanden zu überholen, bzw. von jemandem überholt zu werden).
Am dritten Tag machen wir einen 300 Schotterpisten - Kilometer Ausflug zur Besichtigung vorzeitlicher Höhlenmalereien, die überwiegend aus Händen bestehen (Cuevas de las Manos). In einer unerwartet spektakulären Canyonlandschaft hat sich vor über 4000 Jahren ein Naturvolk niedergelassen und seine "Hände" hinterlassen. Der Besitzer der Estancia, auf dessen 20x70km großen Land sich die Canyons befinden, ist soweit ganz nett und auskunftsfreudig, doch vom ersten Moment an merke ich, daß irgend etwas nicht o.k. ist. Als wir auf den Preis für die Canyonbesichtigung zu sprechen kommen, klärt sich mein Verdacht auf: Unverschämte 45 Pesos pro Person verlangt er für eine Tagestour – nach dem Motto, wer schon bis hierher fährt, der bezahlt jeden Preis! Nach zähem hin und her einigen wir uns auf den halben Preis – für eine halbe Tagestour.
200km nördlich
von Comodoro Rivadavia verlassen wir erneut die Routa 3 für einen
Abstecher in den kleinen Fischerort "Camarones"
Im nahegelegenen "Reserva Natural de Cabo dos Bahías"
sind wir fast die einzigen Besucher, nebst einigen Guanacos,
Nandus und den ca. 40.000 Magellan-Pinguinen.
Über Stunden können wir uns am "putzigen" Gehabe der
Pinguine erfreuen. Durch die Pinguin-Kolonie wurde ein kleiner Pfad angelegt,
der an 2 Stellen über Holzstege führt. Wir positionieren uns
am Ende eines Steges und beobachten, wie ein gerade 3-5 Tage Junges
gefüttert wird. Erst nach mehreren Minuten bekommen wir mit, daß
unter dem Steg, direkt unter uns, ein kleiner "Pinguin-Mokel"
ganz langsam und bedächtig von seiner Mama "aus dem Ei"
gepellt wird. Wouuhh – welch spannendes Ereignis.
Als erstes frage ich den Vorarbeiter Hector Hernan Peña, ob wir uns die Estancia näher anschauen dürfen. Er witzelt ein bißchen herum und fragt, ob wir die Estancia nicht gleich kaufen wollten. Doch vom ersten Moment an war klar, daß er unserem Anliegen zustimmen würde. Lange Rede, kurzer Sinn: Erst einmal müssen wir Kaffee trinken und ofenfrisch gebackenem Apfelkuchen essen. Schließlich dürfen wir am hauseigenen See zwischen Schwänen und Flamingos und auf grüner Wiese unser Zelt aufschlagen und sind später zum Abendessen eingeladen.
Ganz im Norden
Patagoniens erleben wir 2 weitere Highlights
unserer Reise. Wir besuchen die Halbinsel Valdés,
campieren 5 Tage bei dem kleinen Ort Puerto Pirámides
in Strandnähe und können schon vom Land aus die Südlichen
Glattwale springen sehen!
Logisch, daß wir uns hier die "Whalewatching-Tour"
nicht entgehen lassen. Einmal sind wir einem Wal so nahe, daß er
beim "Unterm-Boot-Durchtauchen" mit seiner
Schwanzflosse das Boot streift. Aber keine Panik, der "Stubser"
ist so sanft, das wir ihn nicht spüren, sondern nur ganz leise hören
können. Insgesamt tummelten sich 8-10 Wale in der
Bucht vor Puerto Pirámides. Ein beeindruckendes Schauspiel, und
diese 50 Pesos pro Person haben sich nun wirklich gelohnt!
An den 2 darauffolgenden Tagen erkunden wir die restliche Halbinsel.
Es beginnt damit, daß Didi unbedingt am Strand "Wasserball" spielen will. Also gut, tun wir ihm den Gefallen. Wie ein junger, spielsüchtiger Hund springt und freut er sich, wenn wir den Ball so weit es geht hinaus ins 12 Grad "warme" Wasser werfen. Didi (41 Jahre, in Brasilien geboren) ist eigentlich auch Motorradfahrer, durchquerte 11 Mal mit dem Motorrad die Sahara, radelte mit dem Mountainbike bis zur Elfenbeinküste, durchwanderte Teile des Amazonasgebiets und ist kaum mehr im Besitz eines "nichtgebrochenen" Knochens. Wie dem auch sei, er ist ein lustiger (niederbayrischer) Gesell und mir hoam vui Spaß zamma.
Diesen Trip macht er jedoch mit einer Freundin, und einem, zum "Bergepanzer" umgebauten, Toyota Landcruiser, der übrigens in Deutschland unter "Wohnmobil" läuft.
Natürlich arrangieren wir eines abends ein Asado. Während des Grillens entwickelt sich ein kleines "Championship" (Didi ist nämlich in jeder Liga Champion – muß man wissen!). Wie konnte ich, der "Motorradfahrer" nun ihn, den "Autofahrer" überbieten?
Erst einmal zückte ich unsere Kohleschaufel aus meinem Koffer, die ich dann auch noch flugs in eine "Brot-Grill-Säge" umrüsten konnte. Daraufhin packte er seine 80cm-Bügelsäge aus, mit der er bereits dem halben Bayrischen Wald zu Leibe gerückt war. Ich kramte im Koffer und zog spezielle Arbeits-Leder-Grillhandschuhe heraus.
Er verschwand kurz im Auto, kam mit seinen nagelneuen Bau-Arbeitshandschuhen wieder und machte auf einer original "Kaufland – echt billig" Einkaufstüte einen Kopfstand vor dem Grill.
Schließlich toppte ich den Wettbewerb mit unserer (südafrikanischen) 35cm-Grillgabel! Großes Gelächter und Gejohle, Didi hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen. Statt dessen setzte er die Grillgabel perfekt ein, um die 3-5cm dicken Hähnchenteile von allen Seiten knusprig-braun zu brutzeln, das hat er super hingekriegt. Wer mehr über die beiden wissen möchte, liest bei den "kollegialen Menschen" unter Astrid und Didi weiter...
Zum Ende unseres Patagonien-Abenteuers zuckeln wir wieder nach Westen herüber auf die Andenseite. Unterwegs bekommen wir noch die alte, nostalgische Schmalspur-Eisenbahn "La Trochita" zu Gesicht. Sie verkehrt nur 1-2 mal wöchentlich zwischen Esquel und El Maitén. Die noch funktionstüchtigen 5 Dampfloks sind schon über 80 Jahre alt, und in den Waggons existieren noch immer die uralten Heizungsöfen.
Schließlich machen wir nach mehr als 8000 windumtosenden Kilometern unser letztes Patagonien-Erlebnis dort, wo wir Monate zuvor wegen Regens Kehrt machen mußten: Im Nationalpark "Los Alerces". Im riesigen Park, in dem man wunderbar wandern kann, gibt es eine spezielle Art Konifere, nämlich die Alerce. Der extrem langsam wachsende Baum "schafft" in 10-15 Jahren nur ca. 1cm! Die größte Alerce wird demnach auf 3000 Jahre geschätzt.
Uns ist das patagonisch-launische Wetter hold, und wir können 2 wunderschöne Tage im Park verbringen.
