Es ist schwülheiß an diesem Morgen, als wir die Motorräder wieder startklar machen. Unsere letzte Fahrt (in Panamá) hatten wir immerhin vor über 3 Wochen! Wir quälen uns durch das Großstadt-Verkehrsgewühl und nach einer halben Stunde erreichen wir endlich eine breite, nahezu autofreie Landstraße. Jetzt endlich kommt wieder ein lebendig-prickelndes Gefühl in mir auf, ich drehe vergnügt am Gasgriff und der Motor galoppiert los - als würde er sich genauso freuen wie ich (wir).

Wir brauchen knapp 2 Stunden, bis wir am Fuße der Anden ankommen. Schon wenige Höhenmeter später geht die Asphaltstraße in eine Schotterpiste über. Bei 600 Höhenmetern stoßen wir in den ersten Nebel - Sicht unter 50m. Als wir 1500 Höhenmeter erreichen, reißen die Nebelschleier auf, die ersten weiten Ausblicke in die Anden präsentieren sich uns. Ich freue mich und denke: "Aha, nach 1000 Höhenmetern Nebel ist wieder prima Wetter!" Leider währt die Freude keine 300 Höhenmeter, dann stecken wir wieder voll drin, im Nebel. Es wird deutlich kühler und Zeit, die dicken Pullover anzuziehen. Unaufhörlich steigt die Schotterstraße an, ab 3000m fallen zusätzlich dicke Regentropfen aus dem Nebel. Wir müssen, um

überhaupt den Weg sehen zu können, mit geöffnetem Visier fahren, die nasse Kälte beißt sich in unsere Gesichter. Rechts und links des Weges erahne ich gelegentlich steile (und wer weiß wie tiefe) Abgründe. "Welch landschaftliche Reize mögen sich dort im Nebel verbergen", denke ich oftmals. Der Höhenmesser des GPS addiert unaufhörlich Meter um Meter. Bis wir endlich den Paß erreichen zeigt er 4058m an. Die Temperatur hat diametral abgenommen und ist unter 7°C gefallen. Nach dem Paß lichtet sich der Nebel etwas, der Regen tendiert gegen "weniger". Um 17:00 Uhr erreichen wir das Refugio des Nationalparks "Cajas" auf 3860m. Glücklicherweise können wir im Refugio übernachten und müssen nicht unser Zelt aufschlagen. Es gibt zwei "Notpritschen" und einen Kamin - aber kein Feuerholz! Der Parkwächter schickt uns in ein nahegelegenes Waldstückchen, dort können wir (nasses) Feuerholz sammeln (Nationalpark?!?). Auf dem Weg dorthin bemerke ich erstmals, wie kurzatmig wir sind. Das Holz sammeln ist anstrengend, jede weitere Aktivität erfordert Überwindung. Ich mache Feuer im Kamin, Ricarda versucht, ein paar Nudeln zu kochen. Das

Ganze endet leider in einem dicken Teig-Kloß, wobei die Nudeln außen völlig verkleben, dafür aber innen noch hart sind. Wenigstens schmeckt die Tomatensoße lecker. Nach dem Essen (20:00 Uhr) legt sich Ricarda gleich in den Schlafsack, sie hat Kopf- und Bauchweh, und eine ordentliche Erkältung bahnt sich an. Die Nächte sind selbst im Refugio frisch, das Thermometer fällt in dieser Nacht unter 5°C im Raum. Ricarda klagt über Kopfschmerzen. Na ja, alles kein Wunder, schließlich waren wir die letzten 2 Wochen auf Meeresniveau, und sind innerhalb von 6 Stunden hinauf gebrummt, von 0 auf 4000m Höhe!

Am nächsten Morgen bereite ich ein wenig Frühstück vor. Gerade als wir anfangen wollen, "kommt es Ricarda hoch" - sie rennt schnell auf die Toilette. Offensichtlich haben wir die Höhenkrankheit total unterschätzt. Als sie zurückkommt, geht es ihr sichtlich besser, sie möchte gerne noch einen Tag bleiben. Ich bin völlig überrascht, aber gut, bleiben wir eben! Wir packen unsere Wandersachen aus und ziehen los. Das Wetter bessert sich von Stunde zu Stunde. Irgendwie kann ich Ricarda dann doch noch dazu bringen, trotz Anstrengung und "dünner" Luft, auf den "San Luis" zu wandern. Der Gipfel ist

nur ca. 400m höher als das Refugio, aber wir benötigen 3 Stunden bis hinauf auf 4250m Höhe. Den Rückweg wählen wir dafür ziemlich direkt, gerade und querfeldein hinunter. Die insgesamt 5-stündige Wanderung hat uns ziemlich schlapp gemacht, doch die Landschaft ist einzigartig: 232 Seen soll es im Nationalpark geben.

Diese Nacht wird noch kälter als die vorhergehende, und morgens überzieht eine weiße Frostschicht unsere Motorräder. Wir packen unsere Sachen und fahren weiter gen Osten, hinunter nach Cuenca auf 2700m Höhe. Wir verbringen einige Tage in der Stadt, Ricarda kuriert ihre Erkältung aus, die sie mittlerweile auch an mich weitergegeben hat. Zum Glück wird das Hostal "Tinku" von 2 sehr netten, hilfsbereiten Frauen geführt, die uns jeden Abend mit einer "heißen Zitrone" versuchen, wieder aufzupäppeln.

An einem Tag schlendern wir durch das nette, beschauliche Städtchen und kommen zufällig beim Hutmacher "Alberto Pulla" vorbei. Wir müssen in den Laden eintreten und bekommen genau erklärt, wie sie die allseits bekannten Hüte herstellen. Übrigens: hier aus Cuenca / Ecuador kommt der originale "Panamá-Hut" her, der schon so Leute zierte wie Thomas Mann oder Erich Honecker. An einem anderen Tag entdecken wir den Markt
"9. Oktober". Es gibt wohl so ziemlich alles, was essbar ist, oder erscheint: Gemüse und alle erdenklichen Obstsorten (bekannt oder nicht); rotverschmierte Männer mit riesigen, frischen Fleischkeulen auf dem Rücken drängeln sich durch die Menge; dort segelt eine große Plastikkiste voller Tier-Innereien auf den Boden - hektisch wird alles schnell wieder eingeräumt; ganze aufgespießte Schweine werden über dem offenen Feuer gegrillt; und was ist das? Kleine "Tierchen" mit 4 Beinen, aufgespießt auf einem 5cm dicken Holzpflock werden ebenfalls gegrillt - das ist Cuy (Meerschweinchen).

Wir verlassen Cuenca und fahren Richtung Norden, im Zentraltal auf der "Straße der Vulkane" (führt bis an die kolumbianische Grenze). Unzählige Kurven und Serpentinen begleiten unseren heutigen Weg nach Alausí. Bei einer kleinen, alten, aber netten Pension können wir die Motorräder im Innenhof parken. In Alausí machen wir Halt, weil wir Eisenbahn fahren möchten, wie einst die Cowboys in Wilden Westen: nämlich auf dem Dach der Waggons; früher 3. Klasse, heute heiß begehrte Plätze! Der Zug startet in Riobamba (ca. 3 Stunden entfernt) und soll anfänglich um 10:30 Uhr ankommen, dann um 11:00 Uhr, schließlich um 11:30 Uhr. Letztlich wird es 11:45 Uhr! Die Fahrt ist atemberaubend und eröffnet spektakuläre Blicke in die Tiefe, aber für 13 US-$ ist die zweistündige Fahrt viel zu teuer. Besser, man steigt in Riobamba ein, fährt 7-8 Stunden und zahlt dafür nur 15 US-$!

An der Abzweigung nehmen wir den anderen Weg und erreichen nach wenigen Minuten einen kleinen Ort mit einer "Bäckerei" (Panadería). Ich schlage vor, einfach irgend etwas zu kaufen, damit wir noch ein bißchen gucken und verweilen können. Voller Erfolg! Mehrere Kinder kommen neugierig angelaufen, verstecken sich dann aber scheu hinter der Hausecke. Ich gehe herum und schaue ihnen zu, wie sie geschickt mit ihren "Wurf-Kreiseln" spielen. Ich mache einige Dias und packe dann die digitale Kamera aus. Ich zeige ihnen gleich auf

dem kleinen Monitor, was ich für Bilder von ihnen gemacht habe. Von nun an kann ich kaum mehr einen Schritt nach vorne oder zur Seite machen.
10 - 15 Kinder belagern mich, zerren an meinen Armen und wollen immer wieder die digitalen Bilder sehen (auf dem 2x3cm kleinen Display!). Wegen der Kälte versagt der Kamera-Akku bald seine Dienste. Ich stecke ihn für 2 Minuten in die Hosentasche, dann funktioniert die Kamera wieder eine Weile, zum Glück (für die Kinder und mich!!!). Ich versuche, in dem Durcheinander noch "una foto con todos" zu machen, aber mit jedem Schritt, den ich für das Gruppenbild zurück gehe, kommen sie mir einen Schritt näher. Schnell schieße ich noch 2-3 Bilder, dann bin ich wieder umzingelt. Alle wollen die Bilder sehen. Sie drängeln und schieben sich (und besonders die kleineren) gegenseitig beiseite, jeder will so nah wie möglich an das Display heran. Sie gackern und lachen und zischen sich ulkige Laute in Quichua entgegen. Wir bleiben ein gute Stunde, ich habe gar nicht bemerkt, wie sich das Wetter gebessert hat. Die Sonne kommt hier und da mal durch die Wolkendecke zum Vorschein. Nachdem der Kamera-Akku völlig leer ist, gehe ich nochmals in die Panadería. Ich kaufe eine große Tüte "Tier-Kekse", die ich draußen vor der Tür in unzählige, kleine, schmutzige, dreckige Kinderhände verteile, wobei ich von ebenso unzähligen, mit "Schnodder" aus der Nase verschmierten, Kindergesichtern strahlend angelacht werde. Ich denke, sie (und auch wir) haben gemeinsam eine schöne Stunde mit viel Spaß verbracht.

Als die ersten Sonnenstrahlen über die Berge in den Ort scheinen, scheint dieser in einen "Dornröschen-Schlaf" verfallen zu sein. Keine Autos und Busse sind zusehen, kein morgendliches Gehupe - alles ist still und ruhig. Nach 4 Tagen Alausí (normalerweise verweilen Touristen niemals länger als eine Nacht - wenn überhaupt), setzen wir unsere Reise weiter fort Richtung Norden. Unterwegs erhaschen wir durch die Wolkendecke gelegentlich einige Blicke auf den schneebedeckten Gipfel von Ecuadors höchsten Vulkan, dem 6310m hohen Chimborazo. Wir nächtigen in Riobamba.